La Patagonie : Puerto Madryn, la péninsule Valdés, Trelew

 

 

Vol d’El Calafate à Trelew avancé puis retardé, sans doute à cause du vent violent, finalement j’arrive à l’heure…15 passagers dans un avion de 150 places, je n’avais jamais vu ça. Au début du vol, la vue est magnifique, ciel complétement dégagé…puis désert patagonien avant de très fortes rafales avant l’arrivée, j’ai eu presque mal au cœur.

Toujours la Patagonie mais le décor change. Navette jusqu’à Puerto Madryn, un peu cher pour un peu moins d’une heure de trajet mais pratique, le chauffeur te dépose à ton auberge. La mienne est sympa, très propre, à une rue de la plage mais, malgré les températures presque estivales, ça ne me donne pas envie de me baigner, avec un p'tit jardin fleuri de roses, roses trémières et géraniums...j'aime! Je sympathise rapidement avec un jeune suisse qui prend des cours de plongée (le meilleur spot ici de toute l’Argentine) et qui voyage 6 mois dans ce si grand pays.

Puerto Madryn
Deuxième port de pêche du pays, fondé par des colons gallois en 1886, petite station balnéaire aux températures estivales…ouf ! Mais ce sont les baleines franches australes, une espèce menacée, qui occupent, de juin à mi-décembre, le devant de la scène et c’est pourquoi je m’y rends.
En attendant qu’il y ait moins de vent pour visiter la péninsule Valdès et voir ces fameuses baleines, je me balade en bord de mer, plages, tamarins en fleurs, beaucoup d’oiseaux et je visite l’EcoCentro.

L’EcoCentro
Musée bien intéressant, dédié à l’extraordinaire écosystème marin de la région. Beaucoup d’explications, notamment les différences entre otarie (lion de mer) et phoque (éléphants de mer), leurs comportements et façons de vivre, un bassin avec des espèces vivantes que l’on peut toucher, des vidéos, etc…

La Punta Delpfin
Aujourd'hui, il y a moins de vent. Je fais le trajet en voiture pour Rawson, avec le capitaine du bateau car il habite à Puerto Madryn ; je retournerai avec deux bus publics (82 km aller). J'ai vu des dauphins, c’était la  première fois, mais c'est un genre qui ressemble plutôt à des orques (jacobite ou tonina overa). J'ai vomi sur le bateau...mais à part ça c'était formidable et il y en avait beaucoup! C'est super de les voir sauter mais très dur à prendre en photo!

J’ai vu aussi des lions de mer

Ils se font des papouilles, trop mignon!

et de beaux oiseaux !











La péninsule Valdés, une des plus belles réserves naturelles d’Amérique du Sud, inscrite au patrimoine de l’humanité, lions de mer, éléphants de mer, guanacos, manchots de Magellan (pingouins), et surtout...je veux voir ces fameuses baleines, les orques et les dauphins. Pas si simple, l’époque est limite pour les baleines et il ne faut pas trop de vent, ça tombe bien (j’ai un peu calculé mon jour quand même, il n’y en a pas du tout aujourd’hui, et ça, c’est incroyable en Patagonie ! Une journée chaude et en plus, la dernière où ils organisent les sorties en bateau pour voir les baleines.

guanaco: ce n'est pas moi
qui ai pris la photo mais j'en
ai vu plusieurs, de près

 

 

Puerto Piramides, dans la péninsule Valdés. Je m’y rends en bus, une heure vingt de trajet, je vois plusieurs guanacos, fréquents ici. Puerto Piramides, au-milieu des falaises sablonneuses et au bord d’une mer bien bleue, est un port assoupi avec seulement deux rues, 430 habitants et de 400 à 1 700 baleines. Autrefois dévolu à l’exportation du sel, il est désormais envahi de touristes en gilet de sauvetage orange venus, comme moi, visiter les baleines.

bizarre la tête...

2h30 en bateau dans le Golfo Nuevo, le lieu que les baleines franches australes ont choisi pour y faire naître leurs bébés, de juin à mi-décembre, car les eaux ici sont peu profondes, moins froides et abritées. Après, c’est-à-dire maintenant, elles migrent jusqu’à l’an prochain. J’en ai vu plusieurs, de près, c’est le bonheur, et j’ai beaucoup pensé à toi Rudy, toi qui rêves d’en voir ! Mais elles sont étranges, avec des callosités sur la tête. Elles mesurent jusqu’à 18m, pèsent maximum 80 tonnes et le baleineau tête près de 125 l de lait maternel par jour. C’est impressionnant quand elles passent contre le bateau !

Ensuite, je me suis baladée à pied à la punta Piramides (2x 5 km) d’où j’ai pu observer deux sortes de cormorans et encore des lions de mer (otaries à crinière) avec une belle vue sur le Golfe Nuevo.

TRELEW
Une heure de bus pour rejoindre Trelew. C’est une bonne base pour visiter les villages gallois de Gaiman et Dolavon, de plus, mon avion part demain matin de bonne heure de Trelew pour Iguazu.

Touring Club, une confiteria traditionnelle
que j'ai adoré,photos anciennes, plafond
en étain embouti, on se croirait à une autre époque

Les premiers gallois s’établirent en Patagonie en 1866. Sans l’aide des Tehuelches, ils seraient morts de faim car le désert de Patagonie ne ressemble en rien à leurs terres bien arrosées du pays de Galle. On assiste maintenant à un renouveau de la culture galloise (échanges d‘étudiants, profs de gallois, etc…).





Gaiman, « pointe de pierre » ou « pointe à flèche », à 17 km


Plas y Coed, une maison de thé réputée

Gâteaux à la crème, fines brioches, tortas negras et spécialité de thé noir, un village typiquement gallois, touristique, très mignon. Un tiers de la population actuelle revendique des origines galloises et les salons de thé perpétuent la tradition de l’afternoon tea, que je n’ai pas testée sur place (15€ le thé, je ne sais pas qui y va…) mais j’ai emporté une délicieuse tarta negra (gâteau au chocolat, café, thé et épices avec des fruits secs, torta qui ne ressemble nullement à une tarte)  que j’ai dégustée le soir à l’auberge avec un p’tit vin blanc sucré…hum !

la plus ancienne maison de la ville , 1874

Promenade tranquille le long des maisons en pierre avec jardins de roses, visite de la plus ancienne maison de la ville, de la première école secondaire de Patagonie, de l’ancienne gare ferroviaire transformé en un petit musée historique délicieux avec photos anciennes et objets datant des pionniers. Bref, j’ai bien aimé Gaiman !

Dolavan, « prairie humide », 19 km plus loin
Peu touristique, je comprends pourquoi, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Je fait le tour du village, 2 000 habitants, beaucoup de bâtiments encore en brique, des roues hydrauliques en bois le long du canal sur la rue principale, un moulin à farine de 1880 qui fonctionne toujours.

Je quitte demain la Patagonie, avec regret...