Les derniers jours à Buenos-Aires...

Après un retour en bateau plutôt sympathique (champagne, bons sablés apéritifs…), me voici de retour à Buenos-Aires. Baignée de tango, quelques balades tout de même, la vie décalée, couchée au p’tit matin, p'tit déj à 11h, déjeuner à cinq, dîner à 10, sorties tango la nuit… Que d’émotions... et de tristesse aussi à l'idée de bientôt partir !...

 

 

La Feria de San Telmo, grande, sympa quoique touristique, j’ai bien aimé ce marché de rue, brocante où l’on trouve toutes sortes d’objets anciens, produits artisanaux, orchestres de tango, danseurs

aussi…bref, un moment bien agréable !

 

 

 

 

 

J’AIME L’ARGENTINE, ce pays m’a ensorcelé ! Les tangueros argentins dansent avec le cœur, les autres (occidentaux) souvent seulement avec leurs pieds, leur abraso est parfait, je l’avais déjà bien compris lors de mon 1^er voyage, c’est bien confirmé. Certains pensent (les non tangueros bien-sûr) que c’est une danse de macho, c’est vraiment n’importe quoi ! Le tango, c’est la passion, le cœur, les histoires d’amour déchirées et impossibles, la douleur, …que de l’émotion et beaucoup de romantisme aussi !...

Les argentin(e)s sont chaleureux, communicatifs. Les hommes ont la réputation d’être machos, ceux que j’ai rencontrés ne le sont pas. Ils sont très galants et dans les transports en public, une femme ne risque pas de rester debout. Je retournerai en Argentine, pour les gens, pour ses superbes parcs naturels. J’irai dans le nord-ouest andin (Salta), à Bariloche et la région des lacs pour marcher aussi, à Cordoba, à Mendoza (région viticole dans le centre des Andes), …et puis bien-sûr à Buenos Aires pour le tango… Ce voyage m'a très motivée pour poursuivre l’apprentissage de l’espagnol (beaucoup de frustrations de peu comprendre)… Plein d’projets !... J’ai le cœur triste à l’idée de partir, je quitte avec nostalgie ce si beau pays mais je sais que j’y reviendrai… heureusement que je vais fêter Noël avec ma famille, ça me console de retrouver les gens que j’aime !

 

 

Retour à Buenos Aires puis Piriapolis en Uruguay

 

LE RETOUR A BUENOS AIRES

Après un bon trajet de nuit (14 heures), dans un beau bus avec cama (siège-« lit » qui se baisse presque à l’horizontale, moins bien qu’en Chine, mais bien confortable quand-même), avec deux repas compris…le luxe !..., je reviens à B.A. Je retourne à la vie nocturne, balades au hasard des rues, shopping, et surtout les milongas la nuit, la vie décalée. J’essaie une nouvelle milonga « la milonga de Elsita », Alsina 2540, pas de touristes, bonne musique… et retourne dans des milongas que je connais…que du bonheur !!!
Je retourne dans des endroits que j’ai aimés.

La Feria de Mataderos
Danses folkloriques et délices authentiques à petits prix…

URUGUAY

PIRIAPOLIS

Lundi 16 décembre, départ de bonne heure pour l’Uruguay, Montevideo, avec un beau bateau, très classe…Deux heures quinze de croisière, dommage, on n’a pas le droit de sortir sur le pont ! Puis une heure et demie de bus pour arriver à Piriapolis (à 98 km de Montevideo, à l’est). J’ai acheté un séjour de cinq jours tout compris, hôtel plutôt chic avec vue sur la mer et piscine, p’tit déj et transport (bateau et bus), très bon marché. Vingt cinq kilomètres de plage, pas de milongas, objectif : me reposer…
Piriapolis est une baie (25 km de plages au sable blanc et aux eaux cristallines…), une ville balnéaire, l’une des principales du pays, à 35 km de Punta del Este (station très chic…). Fondée en 1893, elle compte  environ 8OOO habitants.


La vie y est chère, plus qu’en Argentine, alors je fais surtout des pique-niques.

Je plains les locaux dont les salaires sont inférieurs aux argentins. Ils peuvent verbalement ne pas être très gentils avec les argentins (par sentiment d’infériorité ou simplement par jalousie ???). Balade le matin après un super petit déjeuner comme rarement j’ai pu déguster…, sieste, tri de photos, piscine (géniale, couverte, eau à 37°, et en plus, personne !...), plage quand il fait moins chaud (j’ai un peu rougi !), coucher de soleil sur la mer…bref, la vie s’écoule tranquillement !...

 




Cerro del Toro : une balade sympa avec une fontaine et un taureau au sommet de la colline

Fuente Venus

Je vais sur les diverses plages autour de Piriapolis : sable blanc et très fin : mer généralement calme et transparente, comme j’aime, eau un peu fraîche (mais je suis vraiment difficile). Beaucoup d'oiseaux, perruches, cormorans... De jolies maisons colorées à louer sur le littoral. Il fait très chaud, plus de 30°, même les nuits sont tièdes, c’est bon !

Ceibo « rouge et crête de coq », fleur emblème de l’Argentine et de l’Uruguay car elle a toujours été présente dans les récits des diverses tribus indigènes de ces deux pays, son bois est le balsa.

Castillo Piria

Iglesia de Piria

Virgen de los pescadores

Cerro de San Antonio superbe vue panoramique avec un temple au sommet dédié à San Antonio, que l’on va prier pour avoir un enfant

Le Nord-Est : la province de Misiones : les chutes d'Iguazu et les missions jésuites autour de Posadas

PUERTO IGUAZU

 c'est beau aussi la forêt
tropicale vue d'avion!

Après un vol perturbé : 1^er vol jusqu’à Buenos-Aires sans problème puis le second retardé de 3h30 soit 6h3O d’attente (bon, c’est tellement long en bus que je m’en remets…), je finis par arriver tard à Puerto Iguazù.
Au confluent du Rio Iguazu et du rio Parana qui font aussi frontière avec le Brésil et le Paraguay, tout le monde est ici pour voir les chutes…ou en tirer profit ! C’est ici que j’ai choisi de dormir.




Les chutes d’Iguazu
Elles sont parmi les sites les plus époustouflants de la planète ! Leur taille, leur puissance et leur grondement me laisseront un souvenir impérissable ! Elles se situent entre le Brésil et l’Argentine, dans un vaste parc national composé essentiellement de forêt tropicale avec une flore (2 000 espèces) et une faune unique (400 espèces d’oiseaux par exemple…). Le Brésil offre des vues plus panoramiques et l’Argentine des chemins et des circuits en bateau. Je décide de les découvrir des deux côtés, en espérant le soleil…

Parque Nacional Iguazu : le côté argentin
Je commence par le côté argentin (à 20 km de Puerto Iguazu, en bus). C’est sublime ! La lumière est belle. Je fais tout à pied, je ne prends pas le petit train pour bien profiter de la flore et de la faune, nombreuses orchidées, beaucoup de sortes de papillons, de beaux oiseaux, des coatis (sorte de raton laveur). J’admire les chutes d'Iguazu par le sentier du haut, puis par celui du bas…que du bonheur !

Puis je vais à pied à la Garganta del Diablo, un des sites les plus spectaculaires du globe : la vapeur qui se dégage empêche de voir le pied des chutes créant un nuage d’eau visible à plusieurs kilomètres, stupéfiant !

Je termine par un sentier peu fréquenté, le sendero Macuco qui traverse une forêt épaisse pour rejoindre une jolie cascade avec un bassin où l’on peut se baigner. Hélas, un orage éclate, et je randonne pendant deux heures sous une pluie diluvienne, le chemin devient un ruisseau et tout est trempé, appareil photo, portable, etc… Je rentre à l’auberge transie… Une belle et inoubliable journée…



Le lendemain, journée au Brésil. J’ai failli avoir des soucis d’ailleurs car mon passeport a bien été tamponné pour ma sortie d’Argentine mais pas pour mon entrée au Brésil, j’ai donc passé toute la journée illégalement. Enfin, tout s’est bien terminé, personne ne m’ayant demandé mon passeport…

Parque Nacional Do Iguazu  les chutes côté Brésil
Vue superbe sur les chutes du côté argentin par un chemin assez court (3km); c’est le seul que je fais, tout le reste est très cher (rafting, escalade, etc…).

Au Brésil, près du parc national,
je savoure un magnifique parc d’oiseaux. Dans les volières, j’approche de près toucans (trois espèces différentes), aras, … un régal ! J'arrive à faire quand même de belles photos mais mon appareil est mort suite à la pluie tropicale d'hier...dommage!

Itaipu

J’en profite d’être au Brésil pour visiter ce barrage, qui appartient au Paraguay aussi, 8 km de long, 200m de haut, la 2^ème plus grosse centrale électrique au monde (la 1^ère pour sa production, la seconde par sa puissance). Impressionnant !

 

LES MISSIONS JESUITES
L’utopie jésuite
Durant un siècle et demi à partir de 1609, la compagnie de Jésus mena dans la forêt sud-américaine l’une des plus grandes expériences sociales de l’histoire. Les jésuites fondèrent des missions où ils installèrent des communautés de Guarani afin de les évangéliser et de les éduquer, tout en les protégeant de l’esclavage et des influences néfastes de la colonisation. Les Guarani ont bénéficié de sécurité, nourriture, école, hôpital parfois, prospérité et d’une plus longue vie. Chaque mission n’abritait généralement que deux européens (deux prêtres), et les Guarani se gouvernaient eux-mêmes en continuant à parler leur langue. Chaque famille recevait une maison, les enfants étaient scolarisés. La mission classique comportait une vaste place centrale dominée par une église, des ateliers d’art et des entrepôts ; les maisons des Guarani occupaient le reste de l’espace. Ces communautés étaient auto-suffisantes, la nourriture était partagée de manière équitable. Les Guarani mêlèrent les styles européens aux leurs créant de superbes musiques, chants, sculptures, danses et peinture (style baroque guarani). Cette époque s’acheva brutalement par la jalousie des autorités et des colons. Charles III bannit les jésuites des territoires espagnols en 1767 et les communautés, devenues vulnérables, se dispersèrent. Il ne reste presque rien des 15 missions argentines. Il en reste un peu au sud du Brésil et au Paraguay proche.

San Ignacio
D’Iguazu, cinq heures de bus confortable mais avec une vingtaine d’arrêts pour rejoindre ce gros village connu pour les ruines de sa mission jésuite, San Ignacio Mini,  les plus complètes d’Argentine impressionnantes par la quantité d’ornements sculptés encore visibles et l’importance des restaurations effectuées. Fondée en 1611 au Brésil, elle fut établie sur son site actuel en 1696 et fonctionna jusqu’à l’expulsion des jésuites en 1897,  un superbe exemple de « baroque guarani ». Le village a abrité jusqu’à 4000 Guarani.

POSADAS

Je reprends un bus, très fréquent sur cet itinéraire, et une heure après, 56km, j’arrive à Posadas, la capitale de cette province de Misiones. Je prends 2 bus pour rejoindre le centre et là, je rencontre Giselle, une gentille argentine de 23 ans, prof d’anglais. Elle m’accompagne pour trouver un hôtel et nous nous donnons RDV à 20h30, à la sortie de son travail.

L ‘hôtel a du charme de l’extérieur avec un patio mais les chambres sont très vétustes et la « cuisine » où je peux accéder (c’est quand même bien pour un hôtel), l’est encore plus. Bref, le personnel est adorable et pour le prix d’un lit en auberge de jeunesse, je vais enfin pourvoir dormir seule et au calme.
Visite du centre illuminé (très kitch) avec Giselle, on boit un verre ensemble et nous discutons avec plaisir (en anglais…).
Trininad

Le lendemain, après la meilleure nuit de mon périple, je pars visiter la plus belle mission du Paraguay, celle de Trinidad (à 39 km de la frontière). Double passage de frontière (cette fois, impossible de les rater !...), deux bus différents, et j’arrive aux magnifiques ruines de Trinidad : pierre ocre rouge de l’église, nombreux éléments décoratifs qui subsistent : niches festonnées aux sculptures érodées, fonts baptismaux, porches surmontés d’éléments finement sculptés… bref, une merveille ! J’aurai peut-être eu assez de temps pour aller à Jesus de Tavarangüe, une autre très belle église ruinée à 12 km mais encore deux bus différents avec peu de passage et je ne veux pas rater mon bus pour B.A. ce soir !…
Je retourne à Posadas où je retrouve Giselle avec qui je fais du shoping puis je prends un bus de nuit pour Buenos Aires.

 

   

La Patagonie : Puerto Madryn, la péninsule Valdés, Trelew

 

 

Vol d’El Calafate à Trelew avancé puis retardé, sans doute à cause du vent violent, finalement j’arrive à l’heure…15 passagers dans un avion de 150 places, je n’avais jamais vu ça. Au début du vol, la vue est magnifique, ciel complétement dégagé…puis désert patagonien avant de très fortes rafales avant l’arrivée, j’ai eu presque mal au cœur.

Toujours la Patagonie mais le décor change. Navette jusqu’à Puerto Madryn, un peu cher pour un peu moins d’une heure de trajet mais pratique, le chauffeur te dépose à ton auberge. La mienne est sympa, très propre, à une rue de la plage mais, malgré les températures presque estivales, ça ne me donne pas envie de me baigner, avec un p'tit jardin fleuri de roses, roses trémières et géraniums...j'aime! Je sympathise rapidement avec un jeune suisse qui prend des cours de plongée (le meilleur spot ici de toute l’Argentine) et qui voyage 6 mois dans ce si grand pays.

Puerto Madryn
Deuxième port de pêche du pays, fondé par des colons gallois en 1886, petite station balnéaire aux températures estivales…ouf ! Mais ce sont les baleines franches australes, une espèce menacée, qui occupent, de juin à mi-décembre, le devant de la scène et c’est pourquoi je m’y rends.
En attendant qu’il y ait moins de vent pour visiter la péninsule Valdès et voir ces fameuses baleines, je me balade en bord de mer, plages, tamarins en fleurs, beaucoup d’oiseaux et je visite l’EcoCentro.

L’EcoCentro
Musée bien intéressant, dédié à l’extraordinaire écosystème marin de la région. Beaucoup d’explications, notamment les différences entre otarie (lion de mer) et phoque (éléphants de mer), leurs comportements et façons de vivre, un bassin avec des espèces vivantes que l’on peut toucher, des vidéos, etc…

La Punta Delpfin
Aujourd'hui, il y a moins de vent. Je fais le trajet en voiture pour Rawson, avec le capitaine du bateau car il habite à Puerto Madryn ; je retournerai avec deux bus publics (82 km aller). J'ai vu des dauphins, c’était la  première fois, mais c'est un genre qui ressemble plutôt à des orques (jacobite ou tonina overa). J'ai vomi sur le bateau...mais à part ça c'était formidable et il y en avait beaucoup! C'est super de les voir sauter mais très dur à prendre en photo!

J’ai vu aussi des lions de mer

Ils se font des papouilles, trop mignon!

et de beaux oiseaux !











La péninsule Valdés, une des plus belles réserves naturelles d’Amérique du Sud, inscrite au patrimoine de l’humanité, lions de mer, éléphants de mer, guanacos, manchots de Magellan (pingouins), et surtout...je veux voir ces fameuses baleines, les orques et les dauphins. Pas si simple, l’époque est limite pour les baleines et il ne faut pas trop de vent, ça tombe bien (j’ai un peu calculé mon jour quand même, il n’y en a pas du tout aujourd’hui, et ça, c’est incroyable en Patagonie ! Une journée chaude et en plus, la dernière où ils organisent les sorties en bateau pour voir les baleines.

guanaco: ce n'est pas moi
qui ai pris la photo mais j'en
ai vu plusieurs, de près

 

 

Puerto Piramides, dans la péninsule Valdés. Je m’y rends en bus, une heure vingt de trajet, je vois plusieurs guanacos, fréquents ici. Puerto Piramides, au-milieu des falaises sablonneuses et au bord d’une mer bien bleue, est un port assoupi avec seulement deux rues, 430 habitants et de 400 à 1 700 baleines. Autrefois dévolu à l’exportation du sel, il est désormais envahi de touristes en gilet de sauvetage orange venus, comme moi, visiter les baleines.

bizarre la tête...

2h30 en bateau dans le Golfo Nuevo, le lieu que les baleines franches australes ont choisi pour y faire naître leurs bébés, de juin à mi-décembre, car les eaux ici sont peu profondes, moins froides et abritées. Après, c’est-à-dire maintenant, elles migrent jusqu’à l’an prochain. J’en ai vu plusieurs, de près, c’est le bonheur, et j’ai beaucoup pensé à toi Rudy, toi qui rêves d’en voir ! Mais elles sont étranges, avec des callosités sur la tête. Elles mesurent jusqu’à 18m, pèsent maximum 80 tonnes et le baleineau tête près de 125 l de lait maternel par jour. C’est impressionnant quand elles passent contre le bateau !

Ensuite, je me suis baladée à pied à la punta Piramides (2x 5 km) d’où j’ai pu observer deux sortes de cormorans et encore des lions de mer (otaries à crinière) avec une belle vue sur le Golfe Nuevo.

TRELEW
Une heure de bus pour rejoindre Trelew. C’est une bonne base pour visiter les villages gallois de Gaiman et Dolavon, de plus, mon avion part demain matin de bonne heure de Trelew pour Iguazu.

Touring Club, une confiteria traditionnelle
que j'ai adoré,photos anciennes, plafond
en étain embouti, on se croirait à une autre époque

Les premiers gallois s’établirent en Patagonie en 1866. Sans l’aide des Tehuelches, ils seraient morts de faim car le désert de Patagonie ne ressemble en rien à leurs terres bien arrosées du pays de Galle. On assiste maintenant à un renouveau de la culture galloise (échanges d‘étudiants, profs de gallois, etc…).





Gaiman, « pointe de pierre » ou « pointe à flèche », à 17 km


Plas y Coed, une maison de thé réputée

Gâteaux à la crème, fines brioches, tortas negras et spécialité de thé noir, un village typiquement gallois, touristique, très mignon. Un tiers de la population actuelle revendique des origines galloises et les salons de thé perpétuent la tradition de l’afternoon tea, que je n’ai pas testée sur place (15€ le thé, je ne sais pas qui y va…) mais j’ai emporté une délicieuse tarta negra (gâteau au chocolat, café, thé et épices avec des fruits secs, torta qui ne ressemble nullement à une tarte)  que j’ai dégustée le soir à l’auberge avec un p’tit vin blanc sucré…hum !

la plus ancienne maison de la ville , 1874

Promenade tranquille le long des maisons en pierre avec jardins de roses, visite de la plus ancienne maison de la ville, de la première école secondaire de Patagonie, de l’ancienne gare ferroviaire transformé en un petit musée historique délicieux avec photos anciennes et objets datant des pionniers. Bref, j’ai bien aimé Gaiman !

Dolavan, « prairie humide », 19 km plus loin
Peu touristique, je comprends pourquoi, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Je fait le tour du village, 2 000 habitants, beaucoup de bâtiments encore en brique, des roues hydrauliques en bois le long du canal sur la rue principale, un moulin à farine de 1880 qui fonctionne toujours.

Je quitte demain la Patagonie, avec regret...